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第四章 舍卫城里的佛影寻找七叶窟（1）
通往七叶窟的山脚下有许多温泉
从菩提伽耶向西北方向行驶70公里后就到了王舍城遗址（Rajgir）。最先映入眼帘的是趴在山丘上的老城墙。城墙为石头垒砌，从东到西绵延了40多公里。城墙里面就是摩揭陀国（Magadha）首都王舍城的遗址。摩揭陀国王频婆娑罗（Bimbisara）喜欢探求玄学和哲学，他在城里供养着一批学者。王舍城里的学术气氛也吸引了迦毗罗卫城的王子悉达多。悉达多来到王舍城附近学习禅定时，以其平静端庄的举止折服了王舍城里的人们，甚至惊动了国王频婆娑罗前来探望，他挽留悉达多长期住在这里，并允诺将一半国土赠予悉达多。悉达多表示，只有当自己找到满意的人生答案后，才会返回王舍城。 当悉达多在菩提伽耶大彻大悟后，他在鹿野苑开始了法轮初转，然后前往王舍城讲经说法。频婆娑罗听了佛陀的讲演后，深受启发，便下令把竹林精舍奉献给了佛陀和比丘们。竹林精舍也就成了佛教史上的第一所大道场。居住在王舍城的外道人舍利弗听了“诸法因缘生，诸法因缘灭”的佛法之后，立即悟到了佛法的精髓：一切事物唯从因缘所生，必以因缘而灭。这正是他一直想得到的答案。舍利弗把自己的感想告诉了好友目犍连，目犍连也觉得这一论述十分精辟，于是两人拜倒在佛陀座下，成了佛陀的两大高徒。如今，竹林精舍已经恢复了当年规模，茂密的竹林给人一种幽静感觉。竹林深处有一个长方形的水池，据说佛陀和弟子们曾经在里面洗澡。 王舍城里有三座山，中间那座山就是灵鹫山（Griddhakuta Hill），现在有缆车直通山顶。佛教徒常说，佛在灵山莫远求，灵山就在你心头。可见这座山丘在佛教徒心中占有特殊地位。灵鹫山上有日本人出资建造的世界和平塔，与北京北海公园的白塔有些相似。灵鹫山的名字源于两种说法，一种说法是山上常有鹫鸟栖息，另一说法是山上有一石头酷似鹫鸟，故名灵鹫山。整个山丘被绿树覆盖，几块巨石从绿树中探出头来，如同佛教徒躬身倾听佛陀讲演的样子，由于太过投入而化成了石头。灵鹫山与中国杭州灵隐寺还有一段渊源。灵隐寺后面有一座飞来峰。相传东晋时期，印度高僧慧理来杭州后，看到此山丘与印度灵鹫山十分相似，就称这座山是从印度飞来的，始而得名。 灵鹫山附近小丘上有一平台，平台上有一矮墙基，用石头垒砌而成，周围飘扬着经幡。佛陀曾经这里讲授《妙法莲花经》时，据说听众多达上千人。来到这里一看，才觉得那一数字太过夸张，平台上至多能容下一百多人。这让我对当地许多佛教传说都将信将疑。平台下面是提婆达多用石头砸伤佛陀的地方。提婆达多十分嫉妒信众对佛陀的景仰，他依仗着阿阇世太子的庇护，打算用石头结束佛陀的性命，结果只伤及了脚。这应该是佛教史上的一次“未遂政变”。阿阇世太子为了早日继承王位，将其父亲频婆娑罗王囚禁在石牢里。国王只能在牢狱中遥望灵鹫山，目睹佛陀上下山径的身影。佛陀本人无力改变现状，只得用《观无量寿佛经》、《涅槃经》来安慰老国王的妻子。可见佛陀在世时也不能阻止邪恶的行动。阿阇世篡夺王位后，在山区北部建成新王舍城，这才感到治理国家的艰难，并对自己的行为表示了忏悔。这里有很多佛教遗址，但又有明显加工过的痕迹，让人感到是佛教历史的“真实再现”。
第四章 舍卫城里的佛影寻找七叶窟（2）
王舍城附近的古代修行者石屋七叶窟：佛教历史上第一次佛教弟子聚会处
附近山丘上的天然洞窟和因势凿出的石屋，曾经是比丘们当年面壁修行的场所。其中七叶窟在佛教历史上占有重要地位。古典文献说七叶窟（Sattapanni Cave）在灵鹫山。我转遍了灵鹫山，也没有找到这个山洞。在3000多年的时间里，山脉和地壳都没有大变动，石窟也不应该自行消失。经过多方打探，一位当地佛教徒对我说，七叶窟是在灵鹫山对面的威巴瓦山丘（Vaibhava Hill）上。根据文献记载，石窟上面生长着七叶树，故名七叶窟。当地人却认为，七叶窟的得名并不是因为洞窟上面有七叶树，而是因为有七个洞窟。 乘车来到威巴瓦山脚下，只见热气蒸腾，走近一看，才发现有温泉从池子里流淌出来。附近建有一座印度教庙，大批印度教徒来这里洗温泉澡。走过印度教庙后，就能看到一座古堡状石屋。传说这就是佛陀弟子大迦叶居住的毕钵罗窟（Pippala Cave）。从毕钵罗窟再往上走就能看到几座耆纳教庙。山顶上有一小道向右延伸，我沿着这条小路走了下去，再往左拐就到了一个石台，面积足有大半个篮球场。石台外侧紧挨着山谷，里侧就是七叶窟。从山脚下一路走到这里，我似乎在观览印度宗教历史。先是土红色的印度教庙，再是米黄色的耆纳教庙，最后则是本性天然的佛教石窟。这三种本土宗教集结在一座山丘上，也显示了印度文化的包容性。 七叶窟周围十分幽静，站在洞口可以望见远处的开阔地。石窟前面的石台显然是依势开凿出来的。我四处寻找，发现洞窟附近没有七叶树，只有一些丛生荆棘，这些荆棘的叶子也不是七片。洞窟也不是七个，顶多也就有两个半。我钻进一个较大的洞穴，洞口有烧香的痕迹，洞内高低不平，洞深不到20米，尽头有一道又深又窄的石缝。这个石洞顶多也就能容下20多人，以至让人怀疑这里是否真是七叶窟。可是在周围的5座山丘中，这两个石洞最大，应该就是七叶窟了。根据历史记载，佛教徒在这里进行了佛教历史上的首次结集。所谓结集，就是对佛陀生前所讲内容进行编辑整理。时间是在佛灭后的雨季安居期（佛入灭后的90天），大约有三个月之久。因为有近500位比丘参与此次会议，史称“第一次结集”、“七叶窟结集”或者“五百结集”。 佛陀入灭后，大迦叶表示要把佛的生前教导进行整理，使佛法长久传留下去，让僧众遵守佛的教诲和戒律。这一号召得到了僧众的响应。在大迦叶的主持下，500名比丘在七叶窟参加了结集大会。持戒的优波离背诵佛陀所制定的戒律，常年照顾佛陀的阿难陀背诵佛陀的讲演内容。在这些内容得到与会者确认后，就定为经典。当时大迦叶只邀请了5百名比丘，未被邀请的比丘们心里不服气，他们自发组织起来，在附近自行结集。
第四章 舍卫城里的佛影寻找七叶窟（3）
王舍城附近的山丘上有许多石刻，是古代修行者留下的痕迹
佛教历史上的第二次结集，又称“吠舍离城结集”，相传是佛灭百年后在吠舍离城举行。参加结集的是以耶舍为首的700比丘。佛教历史上也称为“七百结集”。仅仅过去了100年，教徒们就对佛陀所讲的内容产生了分歧。从此以后，佛教分裂为上座部、大众部两派，这两派后来又分裂为十八部或二十部。在原始佛教和部派佛教之后，佛教又演绎出大乘佛教。大乘佛教主要流行于中国、韩国和日本，中国西藏信奉大乘后期的密教。大乘佛教和小乘佛教都说自己是佛陀精神的真正捍卫者，他们又把佛教理论与当时的社会现实相结合，不断发展自己的学派理论，并且宣扬自己学派的理论是放之四海而皆准的真理。这让人联想到路线斗争和党派较量。 佛经见诸文字是在佛陀入灭后一百五十年。最初的佛经是刻写在贝多罗叶（pattra）上，时称贝叶经。贝多罗叶具有防水和经久耐用的特性。大乘佛教兴起后，贝叶经开始流行起来。一部经典需要多片贝叶才能完成。贝叶采下后先经水煮、晾干，让叶片变得柔韧不易断裂，然后把叶片两面磨光，并裁成所需规格。通常每面最多刻写七、八行字。在大乘佛教的贝叶经中，有些用笔写成，有些则是先在贝叶上刻字，然后涂上颜料。制作完成后再在叶面上涂肉桂油。玄奘从印度返回长安时，也带回了贝叶经，其中几片至尽保存完好。 如今我们翻开古典佛经，就会看到“我闻如是”的开卷语，意思是“我亲自听到佛这样说”，相当于《论语》中的“子曰”。“我闻如是”这句开场白始于七叶窟结集。阿难陀在比丘面前叙述佛陀生前教诲时，每次开头时都要说：“我闻如是……。”大迦叶及各位比丘听到这个开场白后，不由得掉下了眼泪。昨日还能亲耳聆听佛的教诲，今天就只能称道“我闻如是”了，众比丘内心大为伤感。 我手里拿着《大唐西域记》，一个人站在七叶窟附近，遥望远处的灵鹫山，回忆当年佛教的第一次结集，以及后来的派别纷争，让人感到宗教和政党并没有本质区别。如果说短期宗教可以被称为党派的话，那么绵延数世纪的党派，就只能是宗教了。那天夜里，我在“竹林精舍”附近的一家旅馆过夜。望着对面客房灯火的明明灭灭，心里想，来这里的人都是过客，都执著于自己的信仰，都在为实现信仰而奔忙。从这个角度看，在家和出家实在没有什么两样。
第四章 舍卫城里的佛影涅槃之地的疑问（1）
卧佛寺内的卧佛与信众
在印度北方的乡间小路上，经常看到一些精瘦的老人，赤脚行走着，一如印度圣雄甘地的形象。每当我看到这一情形时，就会想到佛陀游化传教的样子。佛陀一直用最质朴的方式——行脚托钵来传播佛教思想。自从佛陀离开了家乡，他始终过着漫游世间的苦修生活。即使在菩提伽耶悟道之后，佛陀也没有停止自己的脚步，而是走得更远。当时佛陀传教的地区主要在恒河流 域，即所谓东方之地，之后才开始向南方及西北发展，当时西部民众主要信仰婆罗门教。 自从舍利弗和目犍连相继过逝后， 佛陀的行走显得有些寂寞。在他80岁那年，他率领弟子从吠舍离出发，往西北方向走走停停，渡过根德格河（Gandak），来到了末罗国的波婆村（Pava），净住在芒果树园。他在这里吃了铁匠纯陀供养的食品，没想到蘑菇有毒，佛陀强忍着腹疼，坚持行进。到了俱尸那迦后，佛陀知道自己的生命将要耗尽，他洗了澡，在娑罗树中间安置了绳床，枕着右手侧卧。佛告诉弟子他将要涅槃。这是公元前545年5月的一个月圆之夜（北传佛教记载为公元前486年）。后来所有卧佛像（佛涅槃像）都采用了这一姿势。据《大般涅槃经》记载，佛陀的不适很快康复，他在俱尸那迦实际上是自然死亡。 俱尸那迦为古印度末罗国都城，位于北方邦戈勒克布尔镇（Gorakhpur）以东55公里的地方，有长途客车直达那里。此城于佛灭后被并入摩揭陀国。至公元五世纪，法显来比时已人烟稀少，寺院毁圮。玄奘在《大唐西域记》卷六中描述了佛陀入灭的娑罗树林：“城西北三、四里渡阿恃多伐底河，西岸不远，至娑罗林，其树类檞而皮青白，叶甚光润。”又因该树林色白，远望犹如群鹤聚集，故名鹤林。 对于印度人来说，这是一个寻常之地，但在佛教徒眼里却是圣地。四散分布的佛塔基座与僧房残石，说明佛教曾经在这里兴旺过。若在这里寻找佛陀足迹或者最后的生命印记，只能大失所望，因为现有的残基都是后代王朝弘扬佛法的建筑。历史与情感的纠缠就是这样，如果不了解它的历史，那么这里好像什么也没有发生过。如果了解了这片野草下面掩盖的历史，心里总会有凄凉或者淡淡哀愁，这并不是对历史的悼念，而是对人世沧桑的感叹。 俱尸那迦的遗址不多，而且比较集中。纪念佛陀入灭的大涅槃塔呈覆钵样式，恰似一个微型天文馆，三个伞盖叠罗在顶端，象征着法脉传承。旁边的卧佛殿通光性好，不同时间的阳光会使室内产生光影变化。借着光影变化，会看到佛陀呈现出庄严、微笑、安详的表情，让人想到佛陀的一生。初转法轮并不是一件容易的事，佛教否定了印度教的宰杀祭祀仪式 ，试图用法轮来碾碎印度教规定的种姓制度，这需要巨大的勇气和毅力。
第四章 舍卫城里的佛影涅槃之地的疑问（2）
俱尸那迦
东晋高僧法显到这里时，大部分寺庙已经破败。玄奘达到后，看到“傍有窣堵波，无忧王所建，基虽倾陷，尚高二百余尺。前建石柱，以记如来寂灭之事。虽有文记，不书日月。”后来这片纪念性建筑由于年久失修而被荒草湮没了。公元12世纪，穆斯林军队入侵这里时，当地信众连夜把卧佛像埋藏在地下。公元18