按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
的法国相反，日本是用心灵去换取钱财，觉得何者便利，便决定了生活中向便利一方的发展。
……
大百货商店都紧闭着大门，看来所有的商店都加入了罢工、罢市。就像长年淡忘了的大扫除似的，商店搞完扫除后又重新开张起来，而尘埃一点也没有沾上行人的脸，到底是法国呵。
六月九日
想去西班牙或英国，可又想捱到看完巴黎罢工后再走。到过巴黎的人喜欢谈论这里热闹欢乐的场景，但碰上这等场面，热闹欢乐场景也就算不得什么了。都说这里到处是工场间，是把欢乐当做工作的地方。这本来和东京没什么两样，但由于在这里是真正上了心的工作，欢乐显得更为白热化些。倘若给人以思考的余暇，那么，令人无法工作的那些烦闷苦恼的计策，便会像产业似的，散放出着实的火花。这早已不是颓废主义，而是杀气腾腾的手术室了。
六月十日
罢工渐渐蔓延开来，可大家似乎又将它淡忘了。让一场大火持续地一燃烧，谁都好像淡忘了身旁燃烧着的火呵什么的。
法国的苏维埃化，对欧洲说来当然是个大事件，但要法国改变颜色却并非易事，不说别的，我以为与之完全相反的德国，在备置苏维埃化所需要的诸多条件方面，似乎比法国还走在头里。最右翼和最左翼之间，仅存一纸之隔。一个是感情的壮烈，一个是理智的尖锐。自由主义在成为众矢之的的处境下，泥沙俱下地维持着自身的锻造，守护着思想的母体。我最想注目的，是这一备受压抑磨难的颓废主义的下落。在这里边，从未被吹熄灭过的神火，正勉强地燃烧着。
六月十一日
罢工的大火差不多已波及到了我们脚下。今天离开寓所出去吃饭，蒙帕纳斯一带的餐馆里，椅子都倒扣着，每一家店都寂然无声。和我一样前来就餐的外国人，只会一个劲急得乱转，哭了起来。我想起附近有一处纯由白俄经营的吃饭地方，是不是也停业了可吃不准，便去试试。一到那儿，果然只有这家还在开张，但窗上张贴着加入工会的证书，说是营业到今天为止。不一会儿，一群罢工执委前来巡视，看了窗上的纸，什么也没说就走了。仔细瞧瞧柜台前那只白俄运动的筹款箱，看上去变轻了，正耷拉着歪在一边。
午后，从布留瓦尔过赛纳河，到奥佩拉，再从马岱雷内前折向桑托诺，再由香榭丽舍步行至加尔切拉丹，几乎环绕巴黎中心走了一圈。旅店、咖啡馆和餐馆都闭门罢市。为了吃晚饭，还得走上实在不想走了的最后五六里路。拜托过加尔切拉丹的意大利餐馆，主妇微笑着，说是不行。饿着肚子，正是一筹莫展。走进卢森堡公园，在冰冷的铁椅上坐下，仰望正暗下来的天色，想着东京一些杂七杂八的事，突然肩膀让一位老太太拍了下，“请交椅子费”，她说。我眼前的福楼拜石像，一脸茫然和恍惚的表情，正打量着明日的天气。
六月十二日
吃饭问题得救了。晚上，冈本太郎去走访友人，让我一道去玩玩，便一起出了门。去的是Tristan Tzara的家，Tzara是达达主义创始人，又是正宗的超现实主义，还是山中散生译介过的诗人。他的家位于蒙马尔特高地，很豪奢。有十一位客人聚集在阳台上，女诗人有四五位。一位名叫凯约瓦的作家，还有雕刻家吉亚柯梅蒂＇注＇等。冈本以流畅得令人惊讶的法语高谈阔论，与法国名人及其他知名外国人士以对等的身份堂堂正正地交流，这么年青，在异国俨然自成一家，我对冈本的能力和为人，从此有了更为充分的了解。
聚会的法国人谈论的都是有关罢工的话题。特别有意思的是，因罢工而濒临破产的资本家，政府一概予以援助，使其免于破产，而对工人在罢工中出现的筹措方面的难题，政府也同样予以关注。
喊喊喳喳的谈论中，谈到了毕加索的左倾，他画的巴士底狱暴动，这事巴黎妇孺皆知。一位女诗人是毕加索的朋友，在我旁边悄声细语地向Tzara谈论此事。究竟是真是假，我就不清楚了。
六月十七日
离开巴黎，前往斯特拉斯堡。东京到巴黎，一路上虽是独身旅行，但有不少结伴而行的。这一回的五国之行，才是单身旅行。所到的国度会有些什么景物呢？兴致为之陡增。至斯特拉斯堡，这一路都在法兰西境内，没什么变化。所去的十二个国境，也都是从古至今没什么改变的国与国之间的关隘。微微泛白的法国土地的颜色，渐渐像鲑鱼肉似的变红了，红松多了起来，煤炭多了起来，牧场正为工厂所取代。
下午七时，抵达斯特拉斯堡，阿尔撒斯首府。鹤从烟囱上带来了人类的孩子，这一西方的传说，便产生于该城。这里也是德法两国相互争夺爆发德法战争的永久性病源之所在，无怪乎放眼望去，看到的是一种德法混淆的色彩。假如德国和法国要择取最好的地方，这里可以说是欧洲最好的城市。这就不由得不使人时常感觉到大有一触即发之势：若想不坐失良机自讨没趣，就得手疾眼快、先下手为强。军人，任何国家的军人，都不得出现在这个城市。
以山脉为边境，从地形上看此地是德国，但通行语却是法语，饮食是法国风味，而家居设置则德法参杂。
据说，从这里到比利时国境，地下有一条很大的街道连通着，它建造得如此严密，以致如果德国入侵法国，就连一只老鼠也别想进得去。但看过之后并不觉得有什么特别。
六月十八日
到达慕尼黑。城市很寂静，但总觉得地底下有巨大的机器在咔嚓咔嚓开动着。旅馆很宽敞，房间钥匙也很大。水特别可口。第二天早晨，人是起来了，却没了上街游逛的兴致。顺菩提树荫，只走了五六百米便回了旅馆。暑热得厉害。喝了点啤酒。在我，还是日本麒麟啤酒可口。
六月十九日
出发去蒂罗尔。在慕尼黑一带车站，月台上常有举止端庄的妇女站着喝啤酒的。男人秃顶的不少，女人则脸色红扑扑的。这一带森林越发显得幽美，未必仅仅是森林自身的缘故。
途经加尔密茨西、帕登吉尔兴，随着西茨登瓦尔多国境的临近，自然的变化和美也达到了绝顶。巍峨的灰蓝色山峰就像从地里一下冒出来似的，泛滥的雪溪仿佛直逼人的眉额。山很难称之为山，河谷很难称之为河谷，而是盛开鲜花的牧场的延伸。奇峻的山峰络绎不绝地展露着变化莫测的身姿，不由得令人惊叹，世界上竟有如此之美的高原，并且这么美的高原景色又是那么漫无际涯地延展着。
蓟草，番红花，小黄菊，干草——大树从花草间浮现出来。列车在花丛间辟出前行的道路。冰河隐没进花草丛处，牧场软草便齐崭崭地延展开去好几十里。骑自行车的女孩在波浪般起伏的鲜花中昂然行走。整个山地俨然一座大公园，美无边际难以穷尽。沼泽、森林、炫目的雪溪，每绕过一座山峰，便会重新出现，挤满整个车窗。西茨登瓦尔多已近在眼前。雾从山谷间涌上来，古城就在眼皮底下默不作声地沉静着，由此向前便进到奥地利了。
同日
抵达因斯布鲁克。城市位于蒂罗尔地区的中心，西、南、北为积着白雪的高山所怀抱，只有东面朝维也纳方向是一片平原。在因斯布鲁克的街道上听得清自己的脚步声，寂静得让人不免提心吊胆。自行车链条发出的声音也可以听得一清二楚。因为是欧洲第一游览胜地，故尔外国游客很多。当地男子的脸形类似于猿，女子则具有山家朴素的美质，缀着牧场的鲜花，与衣着十分般配。源自雪溪的水十分甘冽。
入夜。雨。雷电在连绵山脉的雪线上打闪，美极了。雨止，不能成寐，来到已经悄然入睡的街上，独自落坐在长椅上，看着喷水。没有一个行人。挨近群山的峰峦，只觉其森然耸立，威严惊人。在蒂罗尔的夜色中，旅行的寂寞好像到了尽头。半夜醒转，就在欲睡欲起犹豫的当儿，雨又下了起来。
六月二十日
这里的公园聚满了小鸟。随处都是在长椅上憩息的人们，都静默无语的样子。树枝垂挂及地。冰川的峰峦高高耸立。有鸟粪落下。松鼠和白脸山雀就在脚边戏耍，光照强烈，空气清澄。在这儿，不知该干什么才好。
午后登山。地处瑞士、奥地利、德国、意大利四国的国境。白雪覆盖着的起伏绵延的群山峻岭，其尽头处与一碧如洗的天空相连接。这里出品的美术明信片上，通常出现的画面是，蒂罗尔少女遥望邻国群山，哭倒在山上。山下尽是盛开鲜花的牧场。至此，身不由己地追慕起第二个梦想来。
山上有颈系铃铛的牛。蜜蜂的翅音，流动的雪水声，一走动就发出响声的牛铃。——脚下的雪不怎么纯净，大概这里山势还不怎么高吧。咖啡店的姑娘，在旁边用细小的字迹歪歪扭扭地写着信。白云朝瑞士的天空缓缓流去。山上，只有让太阳烤着的我和小姑娘俩。牛铃不时响起。“只有番红花开在那块牧地上。”在蒂罗尔之秋，我想起了岸四国士戏曲中有这么一句话。
夜，雨。倾盆大雨。
六月二十一日
出发去维也纳。沿途多为石灰岩山，道路缘此而显得雪白。一起风，吹进窗户的尘土有一股子白垩粉的气味。
夜十时半抵达维也纳。维也纳是我憧憬已久的都市，来了之后却并未感觉出有什么特别的魅力。这样说虽有点冒犯，但还是忍不住要说点坏话。不过，毕竟是哈布斯堡王族世代之都，就算衰败了，也能分明让人感觉到这里是承披其厚泽的后代，就连大街上竖着的雕刻，也要盖过巴黎。尤其是壮丽的圣斯蒂芬大教堂的建筑设计，要比巴黎圣母院更为出类拔萃。
然而，位于欧洲的中心，四周为强国所环围，因而必须持续保持某种威严，以对付这些强国的觊觎，但天长日久，便会力有所不支了。这一国度的人，看上去表情大多威仪堂堂，颇具风度，即使沉默着，也是目光锐利，端庄持重，无形中使人敬畏。但看多了，其实也没什么，仿佛一有急事便会抢先投河自杀似的样子。车站上卖盒饭的叫卖声，也蚊虫叫似的，跟身躯极不相称。不过，老人身上所体现出的高雅风度，我以为当推维也纳入第一。
六月二十二日
前往布达佩斯。自奥地利驶向匈牙利原野，罂粟随处而长。多瑙河随罂粟一起粗壮起来。
午后六时，抵达布达佩斯。到欧洲后，每当说到哪里最有趣，谁都会说是布达佩斯。这是由布达和佩斯夹河相峙所组成的一个城市。匈牙利八百万总人口中，有一百零六万人生活在这个都市里。佩斯平原对岸的布达，是绿树蓊郁的丘陵。在丘陵与多瑙河河岸间相距半里的地带，有一百二十多处水温极高的自然温泉，而且都是在街市的中央。对这块兼备了此地诸多好处的城区，各民族自然要互相争夺一番，这便是两干年间这里何以一直不得太平之根因。
成吉思汗征服过，土耳其侵略过，奥地利占领过，现在又有意大利控制了它八成的国土。匈牙利的旷野上到处都是鲜红的葵花，非常质朴。如果用圆规在欧洲画圆的话，那么圆心便是布达佩斯。没一处海岸线，对兵力该集中在哪个国境才好完全茫然不知所措的这样一个民族，其连续不断的悲哀所导致的结果，便是在生活的享乐中发现了自己唯一的出路。就如同杀戮频仍的日本战国时代将愚昧无知强加给了民众一样，在匈牙利，则是将安乐之道作为对虚无的补偿而强加给了人们。
六月二十四日
晚月悬在多瑙河上。一群吉卜赛人在河岸上弹奏着匈牙利的旷野之歌，一望无际的哀愁压迫人的心胸。多瑙河的涟漪，在维也纳是占领匈牙利的喜悦，而在匈牙利，这涟漪却是压抑下的呻吟、远吠和沮丧，是消沉和怅惘，是怏怏不乐，是凡此种种悲哀的涟漪。
六月二十五日
像布达佩斯人那样喜爱日本的大概不会有了吧。布达佩斯有家百米见方、宽敞得让人不免见了生疑的咖啡馆，便是用“日本’作为店名的。
感情丰沛、抒情气横溢有如布达佩斯者，在欧洲是绝无仅有，并且也不逊色于巴黎，其街景的壮观，设施的整饬，道路的舒展，街树的幽美，则使东京赧颜。
艺术家可以出入东京市府官厅，这我觉得不错。这里的街市则向雕刻家集体无偿提供住房。不对艺术家提供资助却在文化上有所作为的，这个世界不存在这样的国度。
据说，外国人周游世界后，来到日本的京都和奈良，一种心怀为之一宽、第一次获得拯救的心情便会油然而生。这是前段日子做完实验后回到巴黎的塞利克说的。
�