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一圈走完来到购物区，华国旅行团早已没了踪影，购物区里只有寥寥数人，售卖的商品很是丰富，只是。鸵鸟蛋做的工艺品家里已经有一个了；鸵鸟羽毛买回家没地方插；鸵鸟玩具倒是很可爱，但价格不便宜，体积也大了点。
而且家里已经有50多个绒毛玩具了，再添置，朋友会全扔出去的。可能还会连同她女儿一起；最后只选了几张明信片安慰下自己。
直到上车，还在抱怨这个鸵鸟园太小了，可当车子开上公路时才发现边上大片的鸵鸟群，小的仅仅是可供客人参观的部分，实际上可大着呢。
论野生鸵鸟，沙特、埃及、苏丹，都比南非多得多，但要论养鸵鸟的历史和用鸵鸟生财的本事，就非南非人莫属了。南非人养鸵鸟始于1826年，最初鸵鸟的数量很少，后来由于西方王室贵族流行穿用鸵鸟羽毛制作的服装。
鸵鸟一时间身价百倍，一只成年鸵鸟一年只能产1公斤羽毛，而一件最简单的鸵鸟披肩至少也要15公斤羽毛，南非农场主们纷纷饲养鸵鸟。到1913年，鸵鸟存栏数竟突破100万只。然而一战后，欧洲王室逐渐没落。
鸵鸟毛需求大幅减少，鸵鸟业者纷纷转行，一些聪明的农场主留下了那些品种最优良的鸵鸟，等待新机会的到来。二战后，鸵鸟市场开始回暖。南非人吸取教训，开始多方面经营鸵鸟生意。他们制作了鸵鸟蛋壳工艺品。
还把养鸵鸟的农场开放，吸引游客参观。许多鸵鸟农场主还联合起来成立了农业联合体，由它来统一负责鸵鸟产品的市场营销。oudtshoorn也由次被冠以“鸵鸟之都”的称号。
非洲饮食专栏作者莱斯利里奇菲说过，他也是保护野生动物的支持者，但在非洲的鸵鸟园里吃吃鸵鸟蛋，尝尝鸵鸟肉。
该不算是罪过。所以让小周带纳兰涩琪和云落去镇上的超市看看有没有鸵鸟蛋和鸵鸟肉卖，可逛了3个大超市，也找不到蛋的踪影，好在在第2家超市买到了鸵鸟肉，而且还是打折价。
车子重新驶上了风景宜人的山间公路，昨天是云雾弥漫，今天是阳光普照，感受截然不同，公路设计者们早已知道这里会迷住很多人，所以一路上有不少观景台供过路者拍照休息。小周在一片宽广的山谷带停了车。
看着眼前的蓝天青山，呼吸呼吸新鲜空气，松动松动一下筋骨，顺便拍上几张照片，心里又多了份满足。
oudtshoorn是一个让人纠结的地方，如果单纯是为了看鸵鸟，不来也罢，开普敦也有鸵鸟园，但这一上一下两条山间公路却绝对值得走一次。
付出的代价就是不仅要多走120公里，同时还要放弃mosselbay—geetown这段在花园大道上让人称赞的景色。是否值得，就见仁见智了。
到达knysna已过14点，在therex办入住手续的时候，前台把云落订的房间和annie他们的混淆了，耽误了点时间，但一走进房间，心情又大好了起来。2室1大厅，洗手间也有2个，宽敞无比，作为酒店式公寓来说。
除了没有洗衣机，其它方面简直无可挑剔，而且离waterfront也非常的近。r1850/晚，有免费wifi，不含早，这个房型可以入住4个人。综合而言，therex是此次行程中最值得推荐的酒店，也算是不辜负它用geerex的名字来命名。
据说geerex是英王乔治三世的私生子，他在1796年来到这里，并在1804年购买下当时还名为melville的小村庄。
1846年被更名为newhaven，直到1882年连同周边的一些村庄一起组成为“knysnatown”，当年geerex的家人和随从都一起留在了这里，他就成为了这个闻名遐迩的度假胜地的创始人。
待行李送到房间，纳兰涩琪和云落拿出早上在oudtshoorn超市买的食物，各取所需。南非的西瓜非常大，甜而不腻，水份足，吃多了打针西瓜，这一口下去，就知道人家这“大”是实实在在的真货，价格按“只”算。
不称重，半只起卖。小周吃了半只，就算是对付了午饭，云落只吃了1/4只就被撑到了，在纳兰涩琪的强烈要求下，再吃了个荷包蛋，午饭算彻底解决了。
走出酒店右拐过一个街口就是warterfront，超级近。原本想体验一把往返于gee和knysna之间的蒸汽火车，但这条铁路线因为缺乏维护费用而停运，在waterfront门外的铁轨上，静静地停着一辆火车头。
无声地募集着修葺资金。走过铁道，在waterfront入口的右手边购买环礁湖游船的船票，由“featherbed”公司经营的knysna游湖活动有5种类型，最经济普通的就是ferrytrips，沿knysnalake驶到印度洋的入海口后返航。
全程75分钟，r95/人。距离此时，最早的一班在17点15分，还有1个多小时的时间，用来随便闲逛正好。从入口进去。
两边开满了售卖旅游纪念品的小商铺，对其中一家卖瓷器工艺品的铺子产生了兴趣，特别是挂在墙上那一只只色彩艳丽的洗脸盆，若想拥有一个非同一般的洗手间，这绝对是件利器。
相比于开普敦的waterfront，这里少了一份繁华，多了一份惬意，商铺没有太大的看点，但众多的餐馆和咖啡馆是值得一坐的地方，不为美食，只为了眼前的那一片蓝色。蓝蓝的天，蓝蓝的湖，当坐上游船驶向入海口时，这份蓝更是浓烈了。
太阳渐渐偏西，湖面上波光粼粼，沿途既有缓缓飘荡的帆船，也有飞驰而过的快艇，不由得你不羡慕西方人自由自在的生活方式。
第一〇五〇节纯金佛钱
整个knysna湖被一群山脉环抱，从湖滩到山崖建造了许多漂亮的房子，即便是远远地看着也会让人产生想入住的冲动。临近入海口，东西两边伟岸的砂岩峭壁犹如两座守护神保护着这片宁静的港区。
船上有英语解说，只是云落的听力水平有限，理解得支离破碎，只能老老实实寻求“谷哥”和“度娘”的帮助。knysna这一带的湖区属于lagoon，指“潟湖”（“潟”发音同“细”），而中文错认为是“泻湖”，“潟”是指被咸水浸渍的土地。
“潟湖”是指海岸带被沙嘴、沙坝或珊瑚分割而与外海相分离的局部海水水域，而这片湖海交融之处，不仅撞击出迷人的景色，还成为了最佳的生蚝繁殖地。生蚝即牡蛎，生活在海底坚硬的区域——牡蛎床。
这些床位于或深或浅的海水或有盐味的河口水域中。knysna一年一度的生蚝节犹如hermanus的鲸鱼节一样闻名遐迩，虽然是在湿冷的冬季，却阻挡不了美味对人类的诱惑。
原本想买点生蚝带回酒店吃的，可一来被太阳晒得有点累，二来已采购的菜实在是太多，需要尽快解决，就把“生蚝计划”留着明天当午饭了。
虽然没有生蚝，晚饭依然不缺美味，鸵鸟肉绝对地鲜嫩无比，以前在四海市也有吃过，但口感没有那么嫩。
此次旅途中自己烹饪的菜肴用了极少的调味料，在开普敦的超市只买了一小瓶油，一包盐，糖是用酒店里的小包装。
在快餐店里取了几包番茄酱用来炒虾仁和龙虾，除此之外，就没有其它调味品了。全靠食材本身的新鲜，当然还有纳兰涩琪的手艺，只是那些锅碗瓢盆洗得云落很辛苦。
忘了是谁说过，用牛奶煮泡饭的味道不错，自己曾也这么试过，却已想不起是个什么味道。今天向纳兰涩琪推荐了这道早点。他居然接受了，事实上，“牛奶泡饭”的味道的确很赞。
10点多退房，顺便问前台附近有什么比较好的卖生蚝的餐馆，没想到被推荐的居然就是昨天在waterfront里走过的一间不起眼的湖边小铺子。走进waterfront，右手转弯，远远地就看到tabasco的红瓶子招牌。
那个有点破旧、类似酒吧的小屋就是了。和云落心里预料的一样，餐馆要11点30才开门，现在才10点30。老板正和伙计们在拾掇那些生蚝，一大框一大框都是没开壳的，客人要几只，当场开几只。
大的r20/只，中的r18/只，小的r15/只，有几个欧洲人路过那里也对门口成框的生蚝产生了兴趣，老板自告奋勇地打开一只中号的。以示他卖的生蚝是多么的新鲜，云落问老板现在能否先卖几只给云落。他坚定地回答道：“no！”
不想在这里等开门，回到停车场，让小周先带纳兰涩琪和云落去附近转转。行驶7、8分钟到了花园大道停车场，里面也有些餐馆，车子开进去时看到其中有一家挂着oyster的牌子，就决定在这里解决午饭了。
风景前没有成群结队的游客。是这一路上再稀松平常不过的事了，新鲜的空气、空旷的视野，大自然的美随时出现在身边。
在湖边游走了一圈回到刚才看到的那个餐馆，老板说他们店里没有大生蚝，中的r20/只。小的r16/只，虽然不是那么合意，但也不想再回到waterfront了。进店坐下，点了4个中的生蚝，1份三明治。
1份鸡翅，1杯啤酒，1杯柠檬水，东西不多，可除了饮料上得比较快，食物等了很久，几乎过了15分钟，服务生过来说做三明治的面包没了，能否用其它面包替代，说了ok后，又等了10来分钟，生蚝。
鸡翅和类似热狗的三明治一起端上来了，原来他们是要把食物都配齐了一起送的诶！另外送了份面包，有点孜然味的粗粮，不饿的时候还真吃不下去，新奇的是用来放面包的搪瓷碗，很有70年代的华国范。这一餐r190，感觉性价比有点弱。
在四海市吃到的生蚝是长型的，knysna的生蚝是圆型的，吃到嘴里有股淡淡的海水的咸味。这家餐馆的生蚝明显比waterfront那家的小，在云落看来4个里面只有1个能算得上是中的，其它3个都只能算是小的，虽然入口很嫩滑，但不过瘾。
品尝完生蚝，向下一个目的地出发。半路上，从万里无云渐渐变成天色阴霾。因为天空中开始飘雨，就没去bloukransbridge，直接去酒店，但是booking上显示的经纬度是错误的，导航找不到酒店位置。
小周只能打电话给酒店询问路线。当车子离开主道进入酒店告知的小路时，艰难的搜寻之路由此开始。
最初，云落是计划住在齐齐卡马公园里的，询问旅行社是否有公园里面的住宿信息时，对方发来了“thefernerylodgechalets”的资料，到booking上一查，这家酒店有超级好的口碑，照片也十分吸引人。
最主要的是chalet的单人入住价格是双人入住的一半，当场果断在booking上面订了2个chalet，每个chalet单人入住价：r830，含早，wifi在规定区域，chalet区域没有wifi。
当时看评论，只见有人说道路状况不是很好，一时没有理解到底是什么状况，这会是深深体会到了，这条道的状况不是一般的不好，实在是非常的糟糕，就象是在原始森林里刚开辟出来的碎石路。小周不得不开了四驱慢慢前行。
除了路面状况，指示也不是很清楚，虽然岔路不多，但纳兰涩琪和云落还是走错了路，幸亏在这荒山野岭看到个农场，询问了才知道应该在之前路过一条道转弯。当重新见到指示牌时。正好有一辆印着“thefernery”标志的吉普从身边驶过。
大家终于都松了口气，纳兰涩琪又在抱怨云落订的酒店有问题，但在1个小时后，他就知道自己又犯错了。
8公里的路，纳兰涩琪和云落整整走了半个多小时，当车子停在酒店大门口时，依然没有看出这里到底有什么魅力能让这么多人走了那么一大段破路还为它叫好，倒是大门外的一大片木材堆场很有气势。
不知道旅行社是清楚这条路的状况还是在这附近只有这么一家签约酒店，整个行程中这里是小周唯一和纳兰涩琪和云落相同的住宿点。若非如此，他那辆volvo的4个轮胎的小命估计要不保了。
酒店的前台在一个暖棚植物区的边上，房间很小，很简洁。办好入住手续，服务生坐纳兰涩琪和云落的车指引去chalet。每个chalet都有一个停车库，每个车库外面都有一辆小行李车，车库在主道上，停好车。把行李卸到行李车上，从木栈道走向房间。
当服务生拉开那扇大玻璃门。云落知道云落的选择果然又是明智的，纳兰涩琪大呼：“赞！这里才是度假的地方！”
虽然酒店地处偏远，房间里的布置也透着一丝乡间的古朴，但其实内部设施非常现代；房间的软装看着相似，细节上却各有不同；每栋小木屋都有独立的露台，峡谷风景尽收眼底。连浴室都是观景的；除此之外。
每栋屋子外面都有专门堆木材的地方，方便客人自己烧火炉，这柴火在华国卖卖可是老价钱了。
小周的房间是suite，在另外一个区域。放好行李，云落兴致勃勃地跟着他的车子过去瞧瞧。suite和酒店的休息区、餐厅在同一栋小楼里。有一个几乎和卧室一样大的洗手间，虽然没有chalet那么有特